путешествия

Интересное проявление феномена Баадера—Майнхоф: стоило мне в Софийском соборе Стамбула увидеть надпись, оставленную рунической записью викингом Хальвданом в 9—10 веках, как уже на следующий день я услышал о ней в лекции об английской письменности. А спустя несколько дней — в совершенно другой лекции, посвящённой расселению народов.

Наверное, я слышал о ней и раньше — надпись довольно известная, — но просто не обращал внимания. Стоило её увидеть, и я перестал пропускать упоминания о ней мимо ушей.

Надпись сильно стёрлась, но смысл примерно понятен — «Здесь был Хальвдан»

Красоты города — это, конечно, отлично, но больше всего меня в Стамбуле удивили кошки. В прошлый наш приезд сюда, в 2012 году, мне это в глаза не бросилось. Впрочем, может, мы были в другом районе и не по всему городу так, но в этот раз ухоженные, упитанные кошки окружают нас буквально на каждом шагу.

Как сказала дочка, они тут «не облезлые попрошайки, а знатные толстенькие гости» — на улице даже есть специальные автоматы, куда можно бросить монетку, чтобы их накормить. Но и кроме этого тут постоянно встречаются вполне обычные кормушки, а так же домики для уличных кошек, стоящие прямо на пороге многочисленных кафешек и магазинов.

Они часто лежат или сидят где придётся и их никто не гоняет. Видимо поэтому большинство кошек непуганые, ласковые, сами бросаются гладиться.

У нас в Казани есть антикафе «Мурзик», где можно попить чай и погладить кошек, а тут — весь город такое антикафе.

Картинка обработана нейросетью «Нанабанана», так что в надписях могут быть искажения

До этого момента в Египте мы были в 2010-м году, четырнадцать лет спустя ощущения те же: плюсы находятся в море, остальная страна мне представляется как островки отелей в замусоренной пустыне. Вчера весь день были в море, отлично провели время — много плавали, валялись на солнышке, разглядывали рыб и прочих обитателей через дно корабля и плавая с маской. Отличное начало лета.

Почти час мы разглядывали морское дно в иллюминаторы в трюме нашего корабля

Я подумал, что можно было бы так его и провести — плавать на яхте, бездельничать, высаживаться на острова. Не уверен, что я бы долго выдержал, но жаль, что нет возможности даже попытаться.

Послезавтра ещё слетаем в Каир, посмотрим как выглядит столица. Хочется посмотреть уже наконец на пирамиды, да и дочери их показать. Вообще ей больше всего хочется увидеть Сфинкса, его тоже посмотрим, надеюсь он не подведёт. Говорят кого-то он впечатляет, кого-то не трогает. Посмотрим как покажется нам. Так же собираемся посетить Египетский национальный музей — посмотреть что лежало в пирамидах.

Мы сейчас в Турции и половина контакт-листа написала мне по поводу горящих тут лесов. Спешу заверить: около отеля ничего не горит, хотя ночью мы и почувствовали запах гари, видимо сменился ветер.

Вообще, в этом году мы, в связи с чрезвычайно жарким летом, отпуск не планировали, но в один момент я почувствовал себя опустошённым работой и мне захотелось срочно спрятать голову в песок. Решили всё за полдня, возможно поэтому взяли вылет в 4:30 утра, о чём я вскоре пожалел — до самого старта сильно переживал за дочку, как она среагирует, когда будем поднимать её почти не спавшую, чуть за полночь и везти на трёх транспортах за полмира.

У меня точно такая же Турция и не горит

Вылет позади, дочка в порядке, оказалось, что я зря мотал себе нервы, стоило скорее переживать как я сам переживу этот перелёт. Я по прилёте мучился головной болью, а дочка — бодрячком, принесла стул на балкон номера и пять минут просто молча любовалась видом.

В Турции полный расслабон, на ковид внимания никто не обращает — хоть формально персонал и в масках, но видно, что для них это просто атрибут униформы. Отдыхающие же, в основном, без масок, даже там, где висят увещевающие их надеть таблички. Ни мой сертификат привившегося, ни тест жены никто пока ещё не проверил, хотя мы уже сутки в стране.

Тем не менее какая-то вялая борьба с ковидом наблюдается, самая неудобная из специфичных мер, — что теперь нельзя самому ничего наложить со шведского стола, приходится тыкать пальцем, накладывают сотрудники отеля. Думаю туркам это понравится — продуктов расходуется явно меньше, я не видел ломившихся от еды тарелок соотечественников, как в прошлые годы. Стройнее будем.

Надеюсь сегодня победить уже головную боль и с освободившимися от борьбы силами исследовать отель, тут огромная территория, одних бассейнов штук пять, мы ещё ничего не видели толком, тем более загрузка отеля чуть больше половины, народу почти нет. А потом уже подумаем куда можно будет выбраться за территорию — экскурсии-шмискурсии и прочая движуха.

Добавлено позднее.

Сотрудники туроператора «Туи» совсем обленились, конечно: в автобусе гида не было вообще, она с нами попрощалась в самом начале, оставив только с водителем, который едва говорил по-английски. Раньше, как я помню, в автобусе была вводная лекция о стране. Отельный гид тоже — забрал у нас ваучер, на этом посчитал свою работу оконченной, даже не попытался протулить туры, как когда-то.

Дочка в этот раз впервые блеснула английским за границей, хоть и отчаянно стеснялась: «Ice cream, please! Five ball». Мы сказали, что она получит мороженное, только если сама попросит, никакие другие уговоры не действовали — никак не хотела говорить. Вообще английский ей очень нравится, хочется поддерживать этот интерес практическим приложением.

За границей иногда сталкиваешься с тем, что привычные понятия означают совсем не то, к чему привык. Мы сейчас во Вьетнаме и у жены очень болит горло — заболело ещё в России. К сожалению, лекарство, которое мы прихватили из дома на такой случай, оказалось перекисью водорода — перепутали похожие пузырьки, поэтому вооружившись
списком латинских веществ, я собрался в аптеку.

Вьетнамская АПТЕКА — не то заведение, куда надо идти, когда болеешь

Аптеку во Вьетнаме узнать просто, да? На ней так и написано — «АПТЕКА», большими привычными зелёными буквами. В нашем туристическом районе таких аптек — пруд-пруди. Потыкавшись в шесть-семь дверей, я стал понимать, что захожу не по адресу — продавцы странно на меня смотрели и смеялись по-аптекарски.

Вернулся в отель огорчённый, но к счастью, на первом этаже увидел нашего отельного гида. Она и рассказала, что идти с моей проблемой надо не в «аптеку» — это просто разновидность магазина с бухлом и «народной медициной», а в pharmacy — государственные аптеки, где продаются лекарства.

Фармаси — вот куда стоит идти, здесь продаются лекарства

В первой же попавшейся фармаси, которая оказалась прямо через дорогу, мне продали и chlorhexidine под маркой «Medoral», и вполне узнаваемый «Стрепсилс» во вьетнамской пачке. Инструкцию по применению провизор изобразила пантомимой, моего вьетнамского не хватило, чтобы объяснить, что я уже сталкивался с этим лекарствами.

В общем, если болеете, не проблема, надо только знать куда зайти за лекарством.

Не могу сказать, что я не знал, что такое pharmacy, но выхватить это слово на скромной вывеске среди мешанины других, куда более кричащих, оказывается довольно сложно. Настоящие аптеки, судя по всему, особо к себе внимание не привлекают, в отличие от «аптек», чьи вывески всегда хорошо видны.

Нячанг с высоты девятнадцатого этажа, вид из нашего номера

Вчера прилетели во Вьетнам. Летели ночью, это было немного сложнее, чем я ожидал — жёсткий недосып, сдвиг часового пояса. Вчерашний день — как в тумане, да и сейчас едва соображаю.

Говорят из-за китайского коронавируса сейчас во Вьетнаме лучшее время для отдыха — китайцев, которых тут обычно очень много, нет вообще, наш двадцатиэтажный отель стоит полупустой, на улицах относительно тихо. Отголоски эпидемиологической истерии вполне заметны — в аэропорту раздают маски, в ресторанах стоят бутылки с обеззараживающей жидкостью, перед торговыми центрами — инструкции когда надо менять маску и как её носить.

При этом медицинская грамотность на нуле — здоровые люди ходят в масках (это не уменьшает, а увеличивает шансы заболеть), а те, кто носят маски, нередко освобождают нос — иначе дышать тяжеловато.

Кстати, если вычесть маски от загара (в прошлую нашу поездку во Вьетнам нам рассказывали, что в Азии отсутствие загара считается красивым), то людей в масках не так уж и много, а коронавирус в разговорах не всплывает вообще, в  отличие от России, где я слышал о нём каждый день несколько раз.

Погода пока не очень радует — немного пасмурно, море буйное, но хоть тепло — примерно +30°, в Казани сейчас примерно на пятьдесят градусов ниже. Отдохнём от этой странной зимы, в этом году у нас она больше похожа на московскую — слякоть, снегодождь, с редкими заморозками.

Дореволюционные мундиры из ещё не открывшегося самарского музея

В России как-то принято любить другие города, не те, в которых живёшь. Кто-то любит Москву, Нью-Йорк или Лондон, а я вот, кажется, полюбил Самару. Может у меня ограниченный опыт, не знаю, за свою жизнь я посетил под сотню городов, больше трети из них — российских.

В Самаре был четыре раза, но пока всё как-то набегами — приезжая на конференцию, выкраивал время побродить. Тешу себя надеждой приехать подольше. Повезло каждый раз останавливаться в старой части, иначе, очень вероятно, город мне бы так не полюбился. Самара сильно вытянута вдоль реки и с современной частью я успел бегло познакомиться — через неё каждый раз приходится ехать до и от места проведения конференции.

Старая Самара — это массивные кварталы исторической застройки, то, что Казань давно потеряла, сожгла и снесла. Самара отнеслась к своему наследию куда бережнее, а теперь ещё и принялась его восстанавливать — пока гулял заметил очень много зданий в лесах.

Гулять очень интересно, особенно заглядывать во дворы — в отличие от фасадной Казани, в Самаре, если заглянуть за историческое здание, увидишь другие исторические здания, а не новострой. Так, углубившись в одну из арок, познакомился с пьяненькой, но приветливой бабулькой, которая многое рассказала об истории двора, где обитает последние 50 лет. Живёт она в бывших конюшнях, в этой постройке ещё «привязи в целостности», а барскому дому в тридцатые надстроили два этажа и теперь это четырёхэтажный жилой дом.

Обои в одной из заброшек, открытой всем ветрам. Несмотря на отсутствие стёкол, нигде ничего не отошло

По всему городу пока ещё очень много заброшек, надеюсь их не сломают, а восстановят — внутри почти каждой очень хорошо сохранилась отделка, видно из окон. Насколько я мог заметить, в городе много музеев, но большинство были либо очень далеко, либо не работали в выходные (я приезжал на субботу и воскресенье). Зато (удача!) случайно удалось попасть в не открытый пока ещё музей мундиров с уникальными экспонатами.

Разрешили снимать что захочу, сделал несколько снимков, но сейчас ругаю себя — мало! Заодно прояснил такую интересую вещь — не в первый раз обращаю внимание на небольшой размер одежды, как будто все люди были раньше сильно меньше. Сотрудник музея объяснил это просто — за сотню лет мундиры сильно сели от чистки и стирки.

Сейчас я посягну на святое, но лично мне кажется, что если город отреставрировать и наладить самолётное сообщение из близлежащих регионов, то Самара вполне могла бы соперничать с Питером! ?

В прошлом году мы были в Греции, на острове Крит. Греция — страна моего детства, в том смысле, что Зевс, Минотавр, Тесей, Геракл — все эти имена из книг, мультиков и фильмов моего детства. Не знаю мне ли так везло или в СССР действительно столько внимания уделяли греческим мифам, но я как-то постоянно с ними сталкивался.

Я долго колебался писать ли этот пост, но в конечном счёте подумал — почему бы и нет? Пусть будет.

Греция — 28 страна, где мы были. Возможно мой интерес к ней был сильно «перегрет» детскими переживаниями, но это единственная из 28 стран, которая мне не понравилась, сразу и, кажется, бесповоротно.

Я не зря прикрепил именно фото именно этого греческого автомобиля, он — как вся Греция в моих глазах, — потёртый, немного ржавый, кажущийся брошенным. Мы жили в Херсониссосе, много гуляли, в том числе добирались до соседних деревень-городов, гуляли там, были в Ираклионе, Ие и Фире.

Везде картина одна и та же — заброшенные комплексы, бассейны, гостиницы, дома, всё недостроенное, ржавое, заваленное мусором. Да, там были и чудесные памятники старины, приятные музейчики, уютные кафе, но запомнилась лишь заброшенность и разруха. Это так сильно на меня подействовало, что я до сих пор не разобрал фотографии оттуда — не хочется на них смотреть.

И дело даже не в бедности и заброшенности как таковой.

Мы были в очень бедных странах — Камбодже или в Шри-Ланке, где после войны у части зданий всё ещё нет фронтальной стены. Но видимо изначальная бедность, в которую страна давно вжилась, угнетает меньше, чем та, которая наступила так внезапно — знакомые рассказываю, что шесть лет назад было всё иначе.

Возможно это пугает потому, что невольно примеряешь это на себя, на свою страну, задумываешься не случиться ли это и с нами… и что тогда будет?

Детские трусики для плаванья

Через три с половиной недели нам лететь на Крит, а я всё никак не опишу опыт путешествия с десятимесячным ребёнком на Кипр. Собственно, десять месяцев вовсе не экстремальный возраст — люди летают и с детьми помладше, но честно сказать, это мало нас успокаивало.

Для начала мы порепетировали — съездили на машине к моим родителям в Лениногорск и решили для себя, что около четырёх часов дороги — это максимальная дальность, на которую мы можем отправиться, длительнее будет очень тяжело. Соотвественно, выбирали те страны, которые поближе и с прямыми рейсами из Казани, где мы живём.

Так как даты своего отпуска я не знал до последнего, выбор пал на Кипр — разрешение на въезд туда получается через интернет, визу ставят на границе.

В самолёт мы взяли гору игрушек, бутылочки с водой, накидку для кормления грудью — ребёнка при изменении высоты надо заставлять что-нибудь всасывать, чтобы не закладывало уши, иначе будет плакать. С собой в багаж — упаковку подгузников, так как боялись (напрасно), что там не сможем сразу найти подходящие, а так же запас питания, к которому дочка привыкла. Часть питания привезли обратно, так как в магазине рядом нашлись заинтересовавшие маму и дочь кисломолочные продукты.

Вопрос вопросов был в чём ребёнку плавать (не в подгузнике же) и как держаться на солнце. Оказалось, что существуют специальные одноразовые трусики, которые мы купили в местном магазине. Дочку мы одевали так, чтобы было закрыто почти всё тело (на голову — кепку), сажали в специальный плавательный круг для малышей и выпускали под присмотром в бассейн.

По городу на близкие дистанции возили в коляске-трости (Бебизен Йо-йо), закрывая её тентом от солнца. Эту же коляску (из-за малого веса и компактности) разрешили взять в самолёт, это удобно — по прилёте можно сразу ребёнка в неё посадить.

На огранизованные экскурсии мы не ездили, с таким маленьким ребёнком это проблематично. Арендовали багги и автомобиль с детским креслом. На первом катались по городу, на втором — между городами. Съездили в два города (Ларнаку и Никосию), при возвращении из второго дочка что-то раскапризничалась, так что в третий, самый дальний (Пафос) мы не поехали.

Водные процедуры дочке понравились, но море быстро надоело, бассейн понравился больше, ещё больше — трава, деревья, цветы, солнышко и, отдельной строкой, поездка на электросамокате — в Айя-Напе, где мы были, вдоль всего побережья идёт велодорожка и развита аренда электросамокатов, на которых по ней можно ехать не один час только в одну сторону.

Прокатались час с дочкой на электросамокате, прошу прощения за непрезентабельный задний план

Хочу передать привет туристической Казани из туристической Айя-Напы. Вот такие электросамокаты, которые сдаются в аренду на каждом шагу, плюс велодорожка по которым на них можно и нужно рассекать, тянущаяся вдоль всей главной улицы, вдоль всего побережья — это очень удобно для перемещения по городу.

Рассекали с ветерком, дочь в восторге — всё время оборачивалась на меня, не могла поверить счастью, в конце крепко обняла, что нужно ещё отцу для счастья? Очень бы хотелось, чтобы что-то подобное появилось и у нас — Казань очень фрагментирована в плане достопримечательностей и такой транспорт сильно бы помог туристам, как по мне.

Технических характеристик не знаю, но разгоняется до вполне приличной скорости даже в гору — быстрее уже и не надо, за час прогулки аккумулятор не потерял ни одного деления. Час прогулки обошёлся в €10.

Послезавтра вылетаем из Вьетнама в Россию. Вьетнам удивительная, грязная и бедная страна, но достойная всяческого уважения. Прежде всего — темпами роста экономики. За несколько лет они из импортёра риса превратились в ведущего экспортёра — и так по многим культурам. Страна активно строится, но до счастья далековато, конечно.

Средняя зарплата в мелких городах — 150—250 долларов, пенсий нет (только в госучреждениях). Правда многое очень дёшево — фрукты, рыба, тут этого в изобилии. Очень дорогое жильё, автомобили считаются настоящей роскошью (из-за стоимости и налога почти в 200% стоимости). Но правительство многое делает, например, мелкий бизнес не платит налоги, вообще никакие и никак не контролируется. Фермеры платят фиксированный налог своей продукцией. И так далее, всё что я слышал звучит очень разумно.

Несколько картин жизни вне туристических кварталов.

Ниже на фото мужички играют в какую-то игру прямо на тротуаре. Тут это принято — сидеть на тротуаре и заниматься своими делами, плотность населения очень велика — на небольшой территории живёт половина населения России. Иногда очень тяжело или невозможно пройти, приходится идти по проезжей части. Учитывая местное движение — плотный поток мотоциклов, ездящих почти без правил (права получаются за день), ходить надо осторожно.

А это парикмахерская и одновременно заведение по чистке ушей. Всё тоже на улице, в пешей доступности от этой точке ещё куча других, таких же. На фото как раз клиенту чистят уши — длинными палочками с ватой, подсвечивая налобным фонариком.

А вот другой пример «уличного» бизнеса — пошивочная мастерская, тоже на улице. Насколько я понял принцип, именно такие бизнесы не облагаются налогом — без найма и специализированного помещения. В условиях, когда бо́льшая часть стариков вынуждены работать (пенсий-то нет), это хороший способ существования.

Своеобразная страна, конечно, рассказывать и показывать можно бесконечно, у меня куча снимков, но я их пока ещё не разбирал. В первые несколько дней мне тут не нравилось — русская речь не замолкает, грязно, непривычная еда, очень шумно, но теперь я очарован, хотел бы остаться подольше.

Чтобы вы представляли насколько тут шумно — дороги просто забиты мотоциклами и мотороллерами, и все сигналят. Так как правил, похоже, почти нет — движение по встречке тут обычное дело (за день это можно увидеть несколько раз), это вкупе с низкой скоростью движения (все едут 20—30 км/ч) позволяет избежать крупных аварий. Как живут люди на первых этажах (мы на десятом) вообще не представляю.

Как бы то ни было, улетать жаль, я только-только начинаю входить во вкус.

Мы тут сегодня из Азербайджана вернулись, очень насыщенная программа получилась, масса впечатлений. Совершенно случайно исполнилась детская мечта, не мечта даже… не знаю как выразиться.

Словом, когда я в детстве разглядывал в книжках фотографии с рисунков пещерных людей и я мечтать не мог к ним прикоснуться в жизни. Это казалось совершенно нереальным, что я и не мечтал — зачем мечтать о чём-то заранее несбыточном?

Во взрослом возрасте мечта уже оформилась — хотелось увидеть эти рисунки, потрогать их, правда я понятия не имел как к этой мечте подступиться — мне всё казалось, что в открытом доступе таких мест быть не может, всё найденное должно быть обнесено забором с колючей проволокой, но вдруг посчастливится наткнутся на что-то такое первым…

И вот — Гобустан, заповедник в Азербайджане, шесть тысяч наскальных рисунков, среди которых можно бродить вечность!

Вечности у меня не было, но около часа я со светящимися глазами разглядывал рисунки, датированные 3—2 тысячелетием (не годом!) до нашей эры.

На рисунке выше изображена плоскодонная лодка с солнцем в носовой части, а так же несколько людей с луками, перекинутыми через плечо и стрелами в руках. Зигзаги над головой одного из них означают дождь и облака.

Детализация у рисунков, кстати, абсолютно разная — от простых схематичных, по которым иногда и не понять что изображено, до неплохо выполненных силуэтов, вероятно когда-то заполненных краской. Интересно, что самые древние рисунки самые детальные. Ничего удивительного, в общем-то, в этом нет — из точных изображений они постепенно переходили в разряд символов, пока вообще в буквы не превратились.

Тематика тоже разная — много рисунков животных, с ритуальным, как считается, предназначением (потыкать копьём в рисунок — хорошая примета перед охотой), но есть и чисто бытовые сцены — религиозные обряды, танцы и так далее. Комикс, которому несколько тысячелетий.

Мы сегодня вылетам из Еревана через Москву домой, в Казань. Впечатлён действиями ереванской полиции.

Ещё в Казани я договорился о трёх экскурсиях, две из них — с Дианой Меликян, первую она организовала, наняв гида и водителя девятого мая, вторая должна была быть сегодня. Ещё девятого у нас попросили полную сумму, хотя у меня шевелнулся червячок недоверия, но первый день омрачать подобными переговорами не хотелось, мы были уставшими (встали в три утра), жаждали отдыха и новых впечатлений. В общем, заплатили вперёд.

Сегодня утром выяснилось, что Диана что-то не поделила с гидом и его у нас не будет, будет только машина с водителем. Причём деньги она возвращать не собирается, так как гид ей денег не вернул и так далее. Я ей пытался объяснить, что деньги я отдал и остальное меня не волнует, хочу получить услуги или деньги, но в ответ только слышал, что ничем помочь мне не могут.

Возможно надо было плюнуть и посмотреть в последний день хотя бы пару достопримечательностей самостоятельно, пользуясь предоставленной машиной, но во мне взыграло чувство справедливости. В общем, я позвонил в полицию.

Минут через 40 мы уже разговаривали с колоритным майором и его помощником — составляли протокол. Они приехали к нам прямо в хостел, пешком поднявшись на пятый этаж, не поленились тщательно разобраться в ситуации, каким-то образом вызвонить эту Диану и убедить её приехать, а потом и найти решение. В итоге нам вернули бо́льшую часть суммы.

Причём, как оказалось, решение этих проблем — вовсе не дело полиции, они должны были только взять заявление, с остальным разбирался бы суд. Но из уважения к гостям из России они доработали ситуацию до конца.

В остальном, нам всё понравилось. В Ереване всё очень дёшево по нашим меркам, красивая природа, очень вкусная еда и прекрасные памятники старины, возраст которых впечатляет. Мы посетили за два дня (сегодняшний у нас, фактически пропал) Гарни, Гегард (с гидом Дианы), Аштарак, Ошакан, Сагмосаванк, Ованаванк, Амберд (с «Тревел Клаб Армениа»), погуляли по Еревану.

Так же мы увидели (издалека) Арарат и я с удивлением узнал, что знаменитая гора сейчас находится не на территории Армении. В школе у меня по географии была тройка, а позже я как-то не озаботился ознакомиться с историей этой замечательной страны.

Огромное спасибо очаровательной Հասմիկ (читается как «Асмик», с лёгким «х» впереди), сотруднице хостела, которая помогала нам в этой сложной ситуации и была временами нашим поводырём в лингвистических тупиках — полиция говорит на русском, но определённые трудности были.

Огромное спасибо и сотрудникам полиции, которые очень тщательно, корректно и с большим участием разбирались в этом деле! К сожалению, не запомнил их имена, очень уж непривычны для нашего уха.

Кстати, для экскурсий могу рекомендовать (личный опыт) гида Арэка («Тревел Клаб Армениа»), мы с женой много где были, но человека, который с таки́м жаром и любовью рассказывал бы о своей стране ещё не встречали.

Прекрасная страна, надеемся приехать ещё!

С 10 до 12 июня будем с женой в Риме, Италия (в ту сторону летим через Санкт-Петербург, обратно — через Стамбул). Остановимся в замечательном маленьком отельчике (на 12 номеров) Hotel Antico Borgo di Trastevere, расположенном в районе Трастевере, недалеко от реки Тибр.

Фотография взята с сайта «Хотэлс фо ю»

В понедельник мы с женой прилетели из Казани, навестили родителей, ещё не скоро выдастся такая возможность. Планировали также поездить по окресностям Казани, но замотались и съездили в субботу только в небольшое (208 жителей на 2000 год) село Би́ма Лаи́шевского района.

Мне неизвестно происхождение названия, более того, оно не очень-то похоже на тюркский топоним, впрочем, может я и ошибаюсь: в Татарстане есть ещё и река с тем же названием, а так же село Бима в Агры́зском районе.

В поиске нашлось слово «בִּימָה» («бима́», с ударением на последний слог) переводится как «возвышенное место», так называется возвышение в синагоге, на котором стоит стол для чтения Торы. Правда, я почти уверен, что связи тут быть не может.

Село примечательно святым источником, в котором, по легенде, в XVII веке была найдена икона великомученицы Параскевы Пятницы, с тех пор источник носит её имя. Икона хранилась в часовне, которая была выстроена на месте находки, а после того как часовню в 1960-х годах разрушили, икону передали на хранение в село Кабаны, в Преображенскую церковь (возможно речь идёт о Спасо-Преображенской церкви села Большие Кабаны, я эту историю записал с таблички).

Несмотря ни на что, источник своего статуса не потерял. В любой день там можно встретить верующих или просто людей, набирающих холодную, чистую воду в бутыли. Источник впадает в реку Мёша, которая протекает в полукилометре, в этом месте даже в середине лета вода остаётся прохладной.

В исторической части Серпухова (Московская область) всё так же, как несколько веков назад. Добавились только автомобили.

Кстати, остатки стены на второй фотографии — это всё, что осталось от серпуховского кремля (дата постройки — 1556 год). Когда в Москве строили метрополитен, очень нехватало строительного материала, время для страны было непростое (что стало традицией).

Стройматериалы искали где только можно и бесхозные развалины в Серпухове было решено пустить на стройматериалы, о защите исторического памятника тогда никто не подумал и в 1934 году кремль разобрали, остались только два фрагмента стены.

Остальные фотографии исторической части Серпухова можно найти в фотоальбоме на «Яндекс.Фотках».

Поехали сегодня утром подниматься на фуникулёре на гору Тахталы — это гора около города Кемер, высота над уровнем моря — 2365 метров. Канатная дорога на эту гору вторая по длине в мире.

На вершине горы, конечно, лежит снег, там кристально чистый воздух. Сколько там до Кемера? Думаю, несколько километров, а город видно отлично. Правда иногда гору заволакивает облаками, но нам повезло, мы такое увидели только когда собрались обратно.

В Турции встречаются поделия российского автопрома. Причём, не какие-нибудь Нива-Шевроле, а самые что ни на есть ВАЗ-2109. Гид объяснил нам, что в Антальи бывает очень жарко — иногда 45—50°С, а у российских машин хороший движок (он так сказал!) — запускается даже при такой жаре.

Мне кажется, в Турции люди очень хорошо водят. Мы за всё время не видели ни одной аварии или помятой машины (что не значит, что этого тут не бывает), наш гид-водитель показал настоящий класс — в исторической части Антальи, где одна машина проезжает еле-еле, он ехал на приличной скорости, да ещё и задом в некоторых местах. При этом правила, бывает, нарушают — проезжают на красный свет, не пристёгиваются, подрезают.

На одном недостроенном здании заметил амулет от сглаза, знаете, такой традиционный — синий «глаз» с цветными кольцами неправильной формы внутри.

В торговом центре с удивлением рассматривал невиданное в наших краях чудо (а может кто-то знает, где у нас это можно купить?) — электрочайник с заварочным чайником наверху. Их там было много разных видов, целый ряд, но сфотографировать удалось только один, персонал магазина ревностно следил за мной, чтобы я ничего не сфотографировал.

Так как погода в Лара Сиде, где мы отдыхаем, нас не порадовала, то вчера, в пять утра мы уехали за несколько сотен километров, в старинный город Памуккале, часть всемирного наследия ЮНЕСКО.

Памуккале — название турецкое, в переводе означает «хлопковая крепость», по одной из версий, название было дано из-за белых сталактитов, которые образуются минеральными источниками в этой местности, издалека они действительно напоминают нити хлопка.

Историческое название — Гиераполь («священный город» с греческого), город был построен во втором тысячилетии до нашей эры и был разрушен землетрясением в 1534.

Сейчас от города осталась куча руин, которые археологи постепенно восстанавливают. Сохранность очень хорошая, нужно только установить блоки и колонны на место. Мы посмотрели, за отведённые несколько часов, довольно много, например, осмотрели мартирий св. Филиппа, туда вообще немногие поднимаются.

Гордость исторической части Памуккале (рядом деревня с тем же названием) — амфитеатр на 15 тысяч зрителей, он исключительно хорошо сохранился, хотя, конечно, его ещё нужно реставрировать.

Одна из причин, по которой туристы едут в Памуккале (и это та же причина, почему этот старинный город вообще появился) — горячие источники, которые выходят на поверхность в этой местности, «бассейн Клеопатры». Температура — около 36°С, очень комфортная, мы купались около часа. Особенно интересно, что в одном месте источника вода насыщена огромным количеством пузырьков газа, на манер шампанского.

Вода чистая, прекрасно видно дно, глубина, преимущественно, небольшая (около 1,5 метра), но в одном месте доходит до 4,5. Забавный контраст — купаешься в источнике, наслаждаешься теплом, а на мостике округляют глаза наглухо одетые японцы, спрашивающие «is it warm?», погода-то солнцем не балует.

А ещё минеральные соли горячего источника покрывают окрестные горы красивым белым налётом, издалека это похоже на снег. К слову, в Турции снег в горах явление частое, но нам этом месте не та высота гор. Воды из источника не хватает на всё это белое великолепие, поэтому воду пускают поочерёдно, то на одну террасу, то на другую.

Жаль, не смогли посетить музей на территории — по понедельникам он закрыт.

Пара наблюдений о турецких дорогах. Местность, где мы находимся, по природе сильно, что можно спутать, напоминает Крым, только чуть более развитый. На трассах есть две интересные вещи.

Первое — специальные трёхцветные линейки, установленные по краям дороги. По ним можно оценить толщину сугроба, завалившего дорогу (иногда это случается — на перевалах в горах бывает настолько сурово, что русские зимы центрального района нервно курят в сторонке).

Второе — большинство знаков мигают светодиодами, а перед каждым сложным участком мигает «одноглазый» жёлтый светофор, всё это мигающее хозяйство запитано от солнечных батарей, установленных над каждым знаком.

Вот оно какое — Средиземное море! Погода так себе, примерно +15, иногда дождь. Решили, что будем ездить на экскурсии и ходить в хамам (хамам входит в стоимость). Зато отель отличный и кормят хорошо, в любое время суток есть что поесть и всё очень качественное.

Кстати, живём мы всё же не в самой Анталье, а недалеко от Лара Сиде. До Антальи ходит 105 автобус, проезд стоит около доллара.

Татарский пригодился почти сразу, мы съездили в торговый центр «Özdilek», там и в маршрутном автобусе никто не говорил по-английски или русски, пришлось прибегать к своему скудному татарскому (впрочем, в магазине «Colin’s» всё же нашёлся паренёк, говоривший по-английски лучше меня).

Моя подруга Лена рассказала мне, что есть такая поговорка «счастлив тот, кто видел пять морей». Мы с женой видели Чёрное, Красное, Мёртвое, Средиземное и, если Индийский океан считается за море, то получается как раз пять.