путешествия

Я третий раз в Симферополе и он мне нравится всё больше и больше. Говорят на окраинах тут всё очень печально, зато в центре очень хорошо. Для такого небольшого города количество заведений где можно вкусно и приятно поесть довольно приличное.

Утром завтракали в «Горьком» — ресторанчике, посвящённом литературе и Горькому, интерьер заставлен советскими ещё книгами, стилизация отлично выдержана. Счёт приносят внутри книги (есть на снимках).

Прекрасно осознаю, кстати, где таятся недостатки города, но я там не бываю, к чему мне? Я же тут не живу, буду радоваться тому, что турист.

Выяснил сколько примерно стоит квартира. Однокомнатные продаются примерно за $36—50K, причём зависимость чуть не чёткая — метр стоит около $1K. Жаль, что не сходил в краеведческий музей, если приеду ещё раз, надо будет посетить.

Завтра уже улетаем, в середине дня.

Благополучно прилетели в Симферополь, откуда неожиданно рванули на машине к морю, в Алушту (Женя Войтицкий, спасибо!). Оказывается Саша, с которым я приехал, ни разу не видел моря, мечта была такая — посмотреть на море.

В Крыму уже потихоньку зеленеет, везде трава, многие деревья уже зелёные. И у моря хорошо.

Со второго по девятое апреля едем в Турцию, в Анталию, отель «Sherwood Breezes Resort» 5★. Не знаю почему, но оба чувствуем нечеловеческую усталость, хочется отдохнуть.

Планируем поваляться немного на пляже и съездить в Стамбул на экскурсию, я много слышал хорошего об этом городе от своего доброго знакомого Саида Кадырова (он там жил и работал). В море, увы, будет холодно — обещают температуру воды что-то около +18°C.

Кто был в Турции, расскажите что нужно знать? Куда ещё можно съездить, куда ходить, куда не ходить?

Ездили сегодня с друзьями смотреть на декорации ко второй части «Записок экспедитора тайной канцелярии» — небольшой городок, построенный специально для съёмок. С сожалению, территорию сегодня сдали страйкболлщикам, так что подойти ближе не удалось, пофотографировали издалека.

Ярославль — город, входящий в Золотое кольцо России, наверняка, один из красивейших городов России, жаль у меня не было времени в этом убедиться. Надо будет приехать туда летом.

Ранней осенью, в наших климатических условиях редкий город выглядит достойно. Ярославль под зябким осенним дождём выглядит так же неприглядно, как и любой другой российский город в грязи, мокрых листьях под пасмурным солнцем.

Любить окружающую действительность мне в такую погоду трудно, а город, который в такой момент является частью этой действительности — ещё сложнее. Ярославлю — 1000 лет, об этом в городе написано на каждом столбе, но праздника в городе не ощущается.

Я помню празднование наглого тысячелетия в Казани (в 2005-м), кругом новый асфальт, урны, покрашенные заборы и прочее,… с Ярославля либо не пытались сдуть пыль, либо было ещё хуже.

Я люблю думать, гуляя по улицам какого-либо города — что если мне завязать глаза и повозить 5-6 часов, а потом выпустить, отличил бы я — вывезли меня из Москвы или я ещё в её пределах? Мне показалось, что, выпусти меня в Ярославле, я бы понял, что я не в Москве. Но я так и не понял, на чём это ощущение основано.

Кажется, в Ярославле всё те же не прополотые корни прошлого, что и в Москве…

То же народное творчество на стенах…

Те же однообразные и одинаковые по всей стране пятиэтажки и старые дворики…

Те же памятники старины…

То же самое разгильдяйство везде — даже на кладбище…

Конечно, может быть я узнал о том, что не в Москве по многочисленным упоминаниям названия города…

Или по реке, разве река Москва течёт так же несуетно?

Может отличаются люди? Или они везде одинаковые?

Если вы ждёте какого-то глубокомысленного вывода, то его не будет — ответа я не знаю. Знаю одно — очень жаль, что я попал в этот город, когда у него было плохое настроение и болела голова после праздника.

Он был не рад мне, а я был не рад промокшим ногам, сырости и холоду. В следующий раз, когда приеду, позвоню заранее, может мы ещё понравимся друг другу.

Есть такое направление — технотуризм, это посещение всевозможных закрытых учреждений и объектов. Мне давно хотелось посетить настоящую атомную электростанцию и вот, в прошлые выходные, мы с женой съездили на Белоярскую АЭС (находится в городе Заречный Свердловской области).

АЭС — закрытый объект, попасть туда простому смертному (а тем более посмотреть на реактор) крайне тяжело, сейчас очень удачный момент — «Росатом» заинтересован в пиаре отрасли и под эгидой популяризации блоггерам разрешается участвовать в довольно редких (несколько раз в год) экскурсиях.

Спасибо огромное агентству «Редкая марка» и ▉▉▉▉▉▉▉▉ Бутяковой персонально за организованную экскурсию. Если кто-то захочет попасть на АЭС в ближайшем будущем, обращайтесь туда, можно написать ▉▉▉▉▉▉ лично.

На территории предприятия действует строгий пропускной режим, до реактора нужно пройти несколько охраняемых пропускных, всё достаточно строго, фотографировать можно только дозволенное, не из-за секретности, а просто чтобы не помочь потенциальным террористам.

Белоярская АЭС уникальна тем, что на её территории действует единственный в мире реактор на быстрых нейтронах БН-600 (мощность в настоящее время — 630 МВт), запущенный ещё в 1980 году — наследство СССР, инженерная школа страны была на таком уровне, что реактор этого типа (считается самым перспективным и современным) работает вот уже 30 лет без критических сбоев.

Мало кому удалось приблизиться к этому достижению, да что там, мало кому удалось ввести в эксплуатацию реакторы подобного типа, это при том, что никаких секретов в его устройстве нет, иностранцы часто приезжают на станцию перенимать опыт.

Дело не только в очень удачных инженерных решениях, но и в применённых материалах. Можно только гордиться промышленностью СССР, но вот такого же доверия к промышленности России у меня нет. Сейчас на территории АЭС возводится энергоблок БН-800 (на тех же быстрых нейтронах, как следует из названия), получится ли у нас ещё раз? Дирекцию настроена оптимистично, меня же гложут сомнения.

Что такое атомная электростанция изнутри? Моё воображение рисовало, довольно туманно, огромный реактор, вокруг куча обслуживающего персонала… На деле атомная электростанция — это трубы. Трубы, трубы, трубы, трубы и очень мало людей.

Внутри довольно жарко, несмотря на то, что на улице едва только снег не шёл, внутри технологических зданий можно было прогуливаться разве что не в футболке.

Самый совершенный атомный реактор, на настоящий момент, это обычная печка, энергия снимается через тепло. Кстати, в реакторе на быстрых нейтронах БАЭС в качестве теплоносителя используется жидкий натрий (это очень эффективно, но порождает массу технических трудностей, например, натрий при контакте с водяными парами взрывается).

Как и в моём воображении, на реальных АЭС всё управляется из больших комнат с кучей приборов, правда, люди не сидят сутками, напряжённо вглядываясь в их показания, а довольно расслабленно, даже вальяжно наблюдают за ситуацией. Такая расслабленность может моментально смениться слаженной активностью и умение мгновенно концентрироваться — главное качество, необходимое в этой работе.

Одна ошибка — курсы переквалификации, экзамены, вторая — прощай диспетчерская.

На фотографиях видно, что часть приборов современенная, часть, не иначе, осталась ещё с советских времён. Это закономерно — диспетчеры привыкают к определённым приборам и снимать показания с новых для них неоправданное неудобство. Тем не менее, приборы выходят из строя и обновления всё же производят, но дозированно.

Сам реакторный цех ещё более пустынный и огромный (десятки метров в любую сторону). Небольшая яркая бочка, окружённая «лепестками» — реактор. Не впечатляет, правда? Внутри реактора интересно до смерти, но в могилу мы не стремимся.

На выходе из реакторного цеха проверка — не принесли ли мы на себе радиацию. Вообще-то, мы провели в цеху очень мало времени и имели контакта хоть с чем-нибудь радиоактивным, но проверку, для интереса, прошли.

Общие впечатления — один раз съездить на такой объект интересно, в дальнейшем я бы посетил разве что музей в Обнинской АЭС (это первая гражданская АЭС в мире), не сомневаюсь, что остальные станции похожи между собой, на взгляд неспециалиста, как две капли воды.

Напоминаю, что читающие трансляции (в ЖЖ, «ярушке», ещё где-то) не увидят галерей картинок.

Симферополь — город средних размеров (около 340 тысяч жителей) в республике Крым (Украина).

Я ездил туда по работе, поэтому удалось прогуляться только в центре города. А центр — это, обычно, не совсем то место, которое характеризует город. Вообще-то в Симферополе я уже второй раз, но в первый был проездом. Всё, что тогда я успел увидеть — это старые чехословацкие троллейбусы, которые на ходу уже полвека.

Центр города — это, в основном, небольшие, обычно двухэтажные, здания, сильно потрёпанные жизнью, где-то немного обвалившиеся, где-то ещё молодящиеся. Я гулял пару раз минут по сорок, но, высоток в центре не встретил.

Если завязать вам глаза, долго куда-то везти, а потом высадить в центре Симферополя, может показаться, что вы в деревне. Нет, куры и козы не ходят по улицам города, но за фасадами зданий — внутренние дворики, почти неотличимые от деревенских. Внутренние маленькие мирки, где лают собаки на цепи и все здороваются со всеми.

Наверное, именно этим миркам город обязан давно забытому в Москве явлению — маленькие дети, передвигающиеся по городу (не двору!) самостоятельно. Мой маршрут примерно на километр совпал с маршрутом детей на фото, дальше они пошли по своим делам, а я свернул

На взгляд туриста, это мирный, спокойный и очень зелёный город. Дорогу можно переходить не торопясь, кое-где вообще машины проезжают очень редко, и это в разгар дня! В Симферополе хорошо, спокойно, только очень мало освещения — в центре есть целые улицы, где очень темно ночью. Даже обветшалые дома, покосившиеся заборы, с облупившейся краской, смотрятся почему-то органично, наверное из-за зелени, она много скрадывает.

Есть и непривычные для России растения — акация-дерево, виноград, какое-то дерево с большими стручками, не знаю что это.

Последнее, где я побывал — аэропорт. В Симферополе он маленький, до самолёта нужно идти пешком, очень непривычно, хотя и разумно. В Казани аэропорт тоже небольшой, но пассажиров важно развозят на автобусе.

В целом, очень приятный город, по крайней мере его центр. Я не походил по туристическим местам, мне не хотелось, но надеюсь в каком-нибудь солнечном месяце ещё вернуться и посмотреть на пятисотлетний дуб «Богатырь Тавриды» (окружность — 6 метров), это любопытно.

Остальные фотографии можно увидеть на «Яндекс.Фотках».

Напоминаю, что читающие трансляцию (в «ярушку», Живой Журнал, RSS и так далее) галерей фотографий не увидят, это ограничения этих сервисов. Заходите на сайт.

«Булгары» («болгары») — волжско-камские тюркоязычные племена, понаехавшие откуда-то из Центральной Азии в ходе Великого переселения народов (IV-VII вв). Я знаю о их существовании, поскольку 30 лет прожил в Татарстане, а булгары являются предками казанских татар (а так же чувашей, болгар и некоторых других народов).

По одной из версий Кирилл и Мефодий, создавшие во всех отношениях мерзскую глаголицу, были булгарами. Так же есть мнение, что булгары спасли Европу от татар-монголов (т. н. «Баранья битва»).

В 10-14 веках булгары составляли основное население Волжско-Камской Булгарии, на месте которой много позже и возник Татарстан. Вообще, этот народ довольно попутешествовал, например, Первое Болгарское царство было на Балканском полуострове.

Сейчас преемником первой столицы Волжско-Камской Булгарии (с XII её столицей стал Биляр), города Булгар является небольшой (8,3 тысяч человек) городок Болгар, именно около него находятся развалины древнего города.

Город находится в 140 км от Казани, где мы проводили последний отпуск, празднуя вторую годовщину свадьбы. Добирались на машине. Честно сказать, мы осмотрели далеко не всё — только два мавзолея, музей, Успенскую церковь и Большой минарет. Например, в Чёрные и Белые палаты мы не попали, просто не знали о их существовании.

Но зато мы смогли попасть внутрь мавзолеев. Внутри Северного мавзолее сейчас идут раставрационные работы, стоят строительные леса, лежат пронумерованные (намогильные?) камни, на многих сверху выбит цветок — [[http://bulgarlar.ru/18-vazhnejshie-simvoly-i-gerby-rodov-gorodov-i.html восьмилепестковая тамга[error]

В Южном мавзолее куда более пустынно, туда сейчас редко кто заходит, он закрыт, но, к счастью, не заперт.

На территории, которую мы осмотрели работал так же музей, посвящённый истории Булгара — то, что удалось откопать на настоящий момент, хотя, насколько я понимаю, раскопки пока провели на очень небольшой площади, отсутствие финансированние, да и тут живут люди, наверное, в каждом огороде время от времени что-то выкапывают.

Пока мы гуляли по Булгару и отдыхали, люди работали — выносили землю и экспонаты, копая прямо в каком-то доме. Так что работа не прекращается, есть планы по превращению Булгара в туристический центр, видимо, готовятся. Жаль только, что (в отличие от Израиля, к примеру) реставрированные здания не выглядят старыми, слишком мало стилизации, слишком аккуратно и современно. Это они зря.

Жаль, что мы не увидели всё, что можно было увидеть, но вряд ли мы поедем ещё — всё-таки по полтора часа езды в каждую сторону многовато для уточнения подробностей, лучше съездить в тот же Биляр или Свияжск. Остальные фотографии можно увидеть в
фотоальбоме на «Яндекс.Фото».

Совершенно случайно обнаружили в Смолдеяреве (это село в примерно 50 км от Казани) очень красивое подворье Казанского Богородицкого мужского монастыря. Ещё несколько фотографий есть у меня в альбоме на «Яндекс.Фотках».

Напоминаю, что люди, читающие трансляции в ЖЖ, Ярушке и так далее, галерей фотографий не увидят. Кстати, в новом FF что-то случилось и мои галереи смотрятся странно, надо их переделывать, ох надо.

В воскресенье ходили в Сьяны — каменоломни, где добывался известняк для «белокаменной» Москвы. Интересно было почувствовать себя спелестологом — исследователем подземных рукотворных сооружений. Это одна из самых протяжённых систем — 5-я по протяжённости в России, по данным топосъёмки 2007 года там 18,85 километров ходов. Так как постоянно находят или копают новые ходы, то эта протяжённость постоянно увеличивается.

Входили через «Кошачий лаз» — действующий в настоящее время вход в систему (война систем — входы время от времени засыпает одна система и откапывают жители другой). Вход через бетонный колодец, по лестнице, внизу — обшитый, укреплённый ход и журнал в который нужно записать время входа и выхода.

Провели мы внутри несколько часов и обошли лишь небольшую часть. Восемнадцать к хвостиком километров это немного для пешей прогулки, но достаточно прилично для подземного сооружения такого рода, особенно, если хочется осмотреть всё. Большую часть времени приходится идти полусогнувшись, иногда — влезать в шкуродёры, ползти, волочь себя, куда-то лезть. При этом Сьяны считаются одними из самых обжитых и простых каменоломень.

Что делают люди внутри системы? Живут. Бухают, спят, едят, гуляют и так далее. Что делать туристу внутри системы? То же, что делает турист на поверхности — любоваться артефактами, внутри системы их хватает. В основном, это таблички (например, «терапевт»), указатели, дорожные знаки и т. п.

Но есть артефакты и другого рода — высеченные, нарисованные, слепленные, построенные талантливыми и не очень людьми. Самое красивое, что мы увидели — это «Храм», к сожалению, фотографировать его нельзя (так уверял нас наш проводник), поэтому я ограничился лишь снимком входа.

Отдельной строкой хочу написать про «Песочницу» — порождение коллективного творчества, вылепленное из окресной грязи.

Подробнее о том, что ждать внутри и что брать с собой. Внутри — около 7—10°C, 95% влажности, это прохладно, так чтобы мы были в спелеокомбенизонах, надетых поверх термобелья, но люди, чаще всего, таким не заморачиваются и ходят в обычной одежде, которую не жалко, так как внутри часто бывает грязно — глина, известняк, влага.

На голову мы надевали каску с фонариком, что мне спасло голову несколько раз, но все, кого мы видели ходили просто в банданах, с фонарём поверх. Не забудьте карту (в сети есть 2005-го года), это хоть какой-то ориентир, хотя и ненадёжный — надписей на стенах много и нужный номер или нужную надпись найти бывает непросто. Компас работает.

С собой, если вы собираетесь на насколько часов, надо взять еду и воду, мы брали два термоса Tatonka Hot & Cold, еду забыли. Если вы заблудитесь, это не страшно. Во-первых, в системе ходит куча народу, мы в воскресенье накнулись на четыре группы, во-вторых, иногда встречаются указатели на выход, в третьх, внутри много питьевой воды и куча оборудованных спальных мест (есть даже палатки).

Внутри царит очень интересная атмосфера — чего-то необычного, непонятного, особенно, если притушить фонарик. К примеру, мы вышли из грота «Кузя» на несколько минут, а когда вернулись, в нём горели свечи, тех, кто их зажёг мы так и не увидели. Правда, ощущение несколько портят пьяные тела, иногда шляющиеся в темноте.

Остальные фотографии можно посмотреть в моём фотоальбоме в «Яндекс.Фотках».

Караби-яйла — горный массив в составе Главной гряды Крымских гор. Красивейшее место, на этой территории находится несколько заказников. В этом месте мы провели свой последний (пока) отпуск и спустили в несколько пещер.

Место замечательное — природа, солнце, всё в цветах, пасутся кони, на плато, где мы находились, растут несколько видов цветов, занесённых в красную книгу. Мы были там в мае, всё было усыпано цветущими пионами.

Жили на метеостанции, кровати, холодная вода, газовая плита, туалет во дворе, перед отъездом — баня. Ничего экстремального, как мы планировали вначале, удалось даже договориться доехать до станции, а не идти пешком. Несколько часов езды по горам и бездорожью, и мы на месте.

В первый день решили сходить для пробы в небольшую пещеру — «Сказка» (15 метров), внутри было красиво, но как-то… быстро, так что в тот же день мы пошли в «Виолу» (43 метра), в итоге, когда вышли на поверхность было темно и, хотя у нас были с собой GPS и карты, мы довольно долго плутали — местность сильно пересечена. В итоге, первый наш выход был довольно трудным — 13 часов на ногах, два спуска. Для новичков прилично.

«Сказка», конечно, очень небольшая пещера, если ничего не путаю, всего два небольших зала. В «Виоле» (другое название — «Эгиз-Тинах-3») места побольше, в 2007-м году там играли в футбол. Внутри огромный, красивый зал, к сожалению, даже наши четыре «Феникса» по 225 люмен не смогли осветить пещеру настолько, чтобы на фотографиях можно было бы показать насколько это было красиво.

Кстати, те металлические штучки, которые у меня на первых картинках в галереях (напоминаю, что читающие трансляции и RSS галерею не видят) называются «марки», на них написано (сверху, по часовой стрелке): название пещеры, год открытия, кадастровый номер, глубина или протяжённость.

Спускаться в пещеры трудно, иногда — очень страшно, а одна-единственная ошибка может привести к смерти, да и не к одной.

В «Большом Бузулуке», когда я поднимался из ледяного девятнадцатиметрового кармана было страшно — кроль вдруг оказался горизонтально нагружен, что могло привезти к его выстёгиванию, решил пристраховкой верёвки под кролем коротким усом.

В «200 лет Симферополя» на довольно длинной перестёжке (порядка 30 метров) меня хорошо «резинило» на верёвке, на мне висел транс (транспортный мешок) с верёвкой, что добавляло веса; когда я наверху этой перестёжки проходил по перилам, пот лил ручьём, нервное напряжение от «резины» и неудобного перехода.

На следующий день мы пошли в пещеру «Дублянского» (88 метров), делал навеску я, снимал тоже я, есть чем похвастаться — хорошо навесил. Пещера по площади много больше «Виолы», думаю, мы прошли лишь небольшой кусок, хотя в пещере провели, вместе со спуском и подъёмом, около 6…7 часов. Огромный трёхмерный лабиринт, образованным гиганскими сталактитами, упавшими с потолка пещеры.

Новый день, пещера «Крубера», 62 метра. Два зала, внутри не фотографировались и пещера как-то не запомнилась.

В тот же день сходили в «Большой Бузулук», 88 метров, в основном горизонтальная пещера, обледенелая (оттаивает только осенью), холодная, в дальнем конце, в центре, если спуститься по ледяному склону, есть карман в 19 метров, куда спустились только мы втроём — я, Гарыня, который был нашим старшим в походе и пришлый парень из Харькова, Роман, который на пару дней присоединился к нашей группе. Внутри кармана ещё холоднее, есть небольшой гротик, где спят летучие мыши.

Следующий день, были в «Костере», 67 метров, плюс два шкурника, мы с Гарыней не проходили в оба, пришлось расширять и даже в этом случае нам пришлось туговато, но всё обошлось. Собственно, только шкурники и запомнились. Ещё был лаз вниз, но у нас с собой не было верёвки.

Кажется, потом мы с женой два дня просто отдыхали и гуляли по плато, а ребята сходили к Чёрному морю. Мы тоже сходили на точку, с которой видно море, но до него было несколько километров по горам.

Последняя пещера, в которой мы побывали — «200 лет Симферополя», 102 метра. Справедливости ради надо отметить, что я сходил ещё в одну — «Мамина» (мама тут не причём, её открыл Аби Усеинович Мамин), это неинтересная горизонталка с тремя залами, протяжённостью в 76 метров и глубиной в 27. Неинтересна пещера, прежде всего, потому, что основательно загажена туристами — при наличии навыков спуститься в неё можно без снаряжения.

Вернёмся к «200 лет». Вход в пещеру найти довольно трудно — небольшая дыра в земле, куда с трудом протискивается человек, внутри — извилистый лаз, с кучей перестёжек, потом огромная зала метров 30 высотой и ещё спуск. Мы обнаружили, что можно спуститься ещё дальше, метров на 15, но потом начинался очень узкий колодец, который мы штурмовать не стали — опасно, снаряжение проходит с трудом.

Висеть под потолком на такой высоте странно. Во-первых, страшновато, с напривычки, во-вторых, захватывает дух, красиво — безумно, в третьих, зрение врёт, пол кажется таким близким и лишь крошечные размеры касок товарищей внизу говорят о настоящих размерах. К сожалению, сфотографировать это абсолютно нереально, нужны мощнейшие осветительные приборы.

Так что поверьте на слово, это жутко и красиво.

Расставаться с Караби было жалко. Красиво, спокойно, никакой суеты, в пещерах — (часто) нет звуков и света. Мы даже специально выключали фонарики и молчали, чтобы почувствовать как это — когда темно и тихо по-настоящему.

Несмотря на каждодневную усталость, это было безумно интересно и необычно, спасибо Гарыне, что он втянул нас в спелеологию. Я не знаю, буду ли я заниматься этим в дальнейшем, но эту поездку не забуду.

P.S. Больше снимков можно увидеть в моём альбоме на «Яндекс.Фотках» (там же есть фотографии, которые снимал Денис).

Петра (от греческого «πέτρα» — «камень») — древний город в Иордании, сейчас уже необитаемый. Построен примерно в 1200 году до нашей эры, входит в фонд всемирного наследния Юнеско. Город очень давно заброшен и до недавнего времени там жили бедуины, какое-то время назад для них построили деревню, переселили их туда, а в Петру начали водить туристов.

Добраться до Петры можно на автобусе, доехав до туристического центра, оттуда — пешком или на лошадях. Мы решили прокатиться на лошадях, тем более, что в стоимость экскурсии входит купон на поездку. Не понимаю почему остальные не последовали нашему примеру — лошади красивые, холёные.

Вход в Петру проходит через довольно длинное ущелье, по краям которого когда-то шли два акведука, чудо инженерной мысли того времени, служившие ещё несколько тысяч лет. Говорят, его наклон идеально выверен, а вода шла по керамическим трубам со специальным покрытием, которые ещё частично сохранились.

Благодаря такому входу, город было очень тяжело захватить, хотя, в итоге, его всё-таки завоевали, просто отрезав от торговых путей. Петра был торговым городом и жил торговлей.

Вход был богато украшен фигурами, от которых сейчас остались только фрагменты, а так же многочисленными нишами, очень похожими на букву «П» (может, поэтому город назвали «Петрой»?). Считается, что это изображение божества, которому поклонялись строители города.

Конечно, украшенное ущелье это не всё на что можно посмотреть в Петре, идти довольно долго, но через некоторое время вы будете вознаграждены, когда между скал неожиданно появляется красивейшее и сохранившееся лучше всех первое здание. Оно сейчас стало узнаваемым символом, часто встречается на фотографиях, магнитиках и прочей сувенирки.

И это полностью заслуженно, защищенное от ветров и прямых солнечных лучей, здание, которому несколько тысяч лет, сохранилось в почти идеальном состоянии. Здание это целиком высечено в скале, «дорожки» по бокам — места крепления строительных лесов, на которых стояли камнетёсы. Забавно, что третья слева колонна была восстановлена уже в наше время. Конечно, её старались восстановить как можно лучше, но ровной она всё равно не получилась. А в 1200 году камнетёсы с этим справились.

Интересны некоторые подробности. Четыре фигуры на самом верхнем ярусе связывают с четырьмя временами года, 12 зубчиков под вазой в центре — 12 месяцев, ниже в центре есть 30 ниш (30 дней в месяце), ещё ниже — 365 зубчиков (365 дней в году). Под вазой видны следы от пуль, во вторую мировую войну фашисты (как нам рассказал экскурсовод) пытались её разбить, думали, что там спрятаны сокровища.

По всему городу таких зданий великое множество, от примерно таких же по роскоши (но хуже сохранившихся), до простых ниш. Что же это такое? Считается, что это… дома для мёртвых. При жизни каждый строил себе такой посмертный «дом», в который потом клали его тело. Внутри таких зданий ничего интересного — несколько ниш, очень похожих на те, что делали для умерших в Палестине. Естественно, чем богаче был человек, тем роскошнее он себе строил здание. Наверху некоторых зданий видны небольших лестницы, у них есть оккультный смысл — по ним душа уходила в небо.

Внутри территории Петры кроме этих зданий почти ничего и нет. Большие пустые площади, как считается торговые (сейчас на них занимаются тем же), есть небольшой амфитеатр, но он более поздней постройки, когда город был завоёван. А где же жили горожане? Считается, что в так называемой Малой Петре. Идти туда около часа, мы поехали туда на мулах.

Малая Петра выглядит поскромнее, туристов водят туда редко (мы попали туда потому, что у нас набралась необычно маленькая группа) и чаще всего там проводят дни рождения олигархов (в том числе и российских) и тому подобные вещи.

Зато там обнаружен единственный сохранившийся кусочек оригинальной мозаики, которая когда-то украшала потолки (и, возможно, стены) жилищ горожан Петры. Во всей Малой Петре это единственное ценное, что можно посмотреть, остальное в самой Петре выглядит более интересно.

На моей памяти, это самая лучшая экскурсия, в которой я только побывал. И, судя по отзывам остальных, лучше, чем пирамиды в Каире, смотреть на которые мы не поехали. Если будете в Иордании, крайне рекомендую посмотреть на Петру.

P.S. Кстати, посетители сайта увидят больше фотографий, чем читатели RSS-потоков (и трансляций в ЖЖ и «Ярушку»), я сделал галереи фотографий на сайте, но в RSS их отдавать не буду — они просто не будут работать.

P.P.S. Забыл сказать, галерея работает только в современных браузерах. Это означает, что в Internet Explorer она не будет работать, даже в 8-й версии. В 9-й ещё не тестировал, но на всякий случай, отключено и там.

Про Караби-яйла я расскажу позже, а пока буду продолжать описывать предыдущий отпуск. Итак, четвёртая страна, где мы побывали — Иордания. Проехали по городу Акабе и паре деревушек.

Иордания сразу понравилась. Думаю, всё благодаря гиду, образованнейшему человеку, прекрасно говорившему по-русски и очень любящему свою небольшую страну. Иордания, по российским меркам, действительно небольшая, можно проехать страну на автомобиле за несколько часов.

90% Иордании занимает пустыня, нефти нет, но ничего похожего на нищету Египта я там не встретил. На туризм они расчитывают мало (хотя его доля в общем доходе страны растёт), выкручиваются как могут. Например, недалеко от Акабы построен один из лучших в мире заводов по огранке алмазов.

Вообще, странно, что туризм занимает такую малую часть жизни Иордании — места вполне исторические, раскопки ведутся постоянно, есть выход к Мёртвому морю (чем активно пользуется Израиль и Палестина). Как я уже сказал, 90% Иордании — пустыня. «Пустыня» не в смысле плоская равнина с песком, а пустынная местность, где никто не живёт.

Очень много гор, богатых различными минералами. К сожалению для Иордании, никто в мире пока не умеет перерабатывать соединения, которыми богаты эти горы.

Впрочем, в горах кое-какая жизнь всё-таки имеется. На фото выше, например, видно железную дорогу, а дальше в пустыню до сих пор живут бедуины. Свой уклад они особо не меняют, когда им выстоили деревню, чтобы переселить их с исторических мест, они в домах стали держать скот, а сами живут в палатках рядом. Очень удобно — скот не разбегается.

Смешно, но бедуинам государство бесплатно привозит воду — те живут по своим законам и тюкнуть водопровод кувалдой, чтобы получить «источник» для них вовсе не зазорно. Так что дешевле привозить.

Несмотря на всё это, бедуины часто состоятельные люди — палатки современные, высокого качества, внутри есть «плазма», а рядом могут стоять 1-2 джипа.

После отеля в Шарм-эль-Шейхе, где готовить, на мой взгляд, совсем не умеют, кухня Иордании порадовала, если не глаз, то желудок, захотелось остаться.

Мы живы-здоровы, отлично съездили, слазили в пещеры, рассказ ещё впереди. А пока вот вам такой красивый троллейбус, изделие чешского народа, которое уже полвека ездит по улицам Симферополя.

Я за ним полгорода охотился.

Продолжу, потихоньку, описывать наш с женой предыдущий отпуск. Страна, в которую мы летели отдыхать — Египет, всё остальное — экскурсии. Египет, по моим впечатлениям — засранная пустыня с редкими островками жизни. На фото этого не видно, но когда через эту пустыню едешь на автобусе, ощущение такое, что основная цель египтянина — засрать всё вокруг.

Иначе как объяснить многие километры, равномерно покрытые каким-то мусором, насколько хватает глаз. Основная религия — мусульманство, валюта — египетский фунт (курс — около 5,5 за доллар).

Возможно так всё выглядит только в окресностях Шарм-эль-Шейха, я не знаю, он вообще активно строится, может оттуда и мусор.

«Залив шейха» (так переводится название) самое европеизированное место в Египте, как сказал нам гид. Если это так, то мне страшно представить как выглядит жизнь в остальных частях Египта. Милое здание туристической полиции окружено не только цветами, но и автоматчиками, которых я постеснялся снимать.

Автомат висит у них на груди, как мне показалось, в состоянии готовности. У нас, в России тоже встречаются автоматчики, но какие-то расслабленные и автомат у низ за спиной.

Весь Шарм-эль-Шейх — город небольших двухэтажных зданий. Здания выше — в основном, отели, реже — развлекательные центры.

Эти двухэтажки — жилые, именно в них живут простые египтяне. Квартиры маленькие, очень часто можно увидеть, что сушилки для белья прикручены к балконам снаружи. Так экономится несколько метров в квартире.

Про дороги отдельно. Кое-где асфальта просто нет и это внутри «самого европеизированного» города, правила движения, похоже, тоже довольно условны, хотя не всё так плохо как я читал в интернетах. Впрочем, когда наш туристический автобус проехал какой-то участок по встречке, это вызвало во мне какие-то необычные чувства.

Кстати, водители экскурсионных автобусов в Египте возили нас с какой-то умопомрачительной скоростью, даже ночью не сбрасывая скорость на поворотах. У них есть какая-то интересная система сигналов — сигналят фарами перед слепым поворотом и каждой встречной машине.

Наш гид, «Ахмедушка», как он себя называл, открыто ненавидит свою страну, возможно его настроение передалось и нам. Несмотря на то, что наш отель выглядел очень красиво, бассейны, рестораны, куча цветов, водопадики, всё казалось слегда пластмассовым, только что покрашенным, а персонал — вороватым и обученным на скорую руку.

Родители, с которыми мы иногда созванивались, интересовались кухней, они тоже как-то были в Египте и, сравнивая ощущения, мы сошлись на мнении, что в Египте не умеют готовить мясо. Оно либо пережаренное, либо недожаренное и всегда жёсткое. Спас шведский стол, если бы не возможность выбрать, с питанием пришлось бы туго.

С обслуживанием вообще как-то не повезло: с заселением тянули несколько часов, на экскурсию подсунули тухлую (!) еду в ланч-боксах, на ужин после экскурсии принесли не горячее, как обещали, а ту же еду в ланч-боксах, ладно хоть свежую, за единственный разговор по телефону из отеля пытались слупить каких-то нереальных денег и так далее. Множество неприятный мелочей.

В общем, в Египет нас больше как-то не тянет. Красное море как-то особо тоже не впечатлило. Изгрызенное скальное основание, высокий берег, крупный песок, осколки камней. Пляж на Чёрном море, вид сбоку.

Хорошо хоть по отелю ходят аниматоры, пытаются чем-то завлечь народ. Мы с женой сыграли в водное поло, команда русских против команды итальянцев, мы выиграли.

Резюмируя, кусочек Египта, который мы увидели, оставил тягостное впечатление — нищая страна, где живут благодаря туризму, только не как симбионт, а как паразит, по-другому они ещё не умеют. Турист — мешок наполненный, по несправедливому стечению обстоятельств, деньгами.

Остальные фото нашего отеля (Shores Amphoras 5*) есть в моём фотоальбоме на «Яндекс.Фотках».

Вифлеем — город в Палестинской автономии, где мы побывали с женой сразу после Иерусалима в последний отпуск. Иерусалим и Вифлеем так разрослись за века существования, что сейчас вросли был друг в друга, если бы не находились на территории разных государств.

Кстати, таможню между Израилем и Палестинской автономией мы просто не заметили — туда и обратно нас провёз автобус, без остановки.

Попадая в Вифлеем из Иерусалима (я, конечно, говорю об исторической части), не замечаешь разницы, все те же узкие улочки, невероятные ходы, холмы, на которых расположен город, делают его многоярусным.

Мы приехали в Вифлеем, в основном, чтобы посетить Базилику Рождества Христова — церковь, построенную над местом рождения Христа (на снимке слева).

Над Базиликой неприметный крест с лампочками, внутрь ведёт очень низкий ход, что автоматически напоминает о смирении — при входе в церковь приходится нагибаться.

Церкви много веков, она одна из старейших действующих церквей в мире, первое сооружение на этом месте было построено ещё в 330-х годах. Позднее оно перестраивалось, надстраивалось, разграблялось и так далее. Например, когда при реставрации упала одна из колонн, оказалось, что под современным полом есть пустоты. Их открыли и обнаружили второй пол, покрытый мозаикой ещё византийских времён.

Когда-то колонны храма были расписаны изображениями святых, а стены — украшены богатой росписью. Сейчас, глядя на тёмные колонны и фрагменты уцелевшей мозаики 12-го века, можно только пытаться представить насколько красиво это было.

Пещера Рождества, где по преданию родился Христос, находится под землёй: на снимке в центре есть небольшая арка под иконой, это вехняя часть входа.

Кстати, справа от входа есть икона с одной из немногих, как рассказала нам экскурсовод, Мадонн с младенцем, которые улыбаются.

Внизу, в Пещере, небольшой зал (около 40м²) и, вот оно место, где родился Христос.

Ничего особенного, в общем-то. Совсем рядом — место, откуда о рождении Христа возвестил ангел. Откуда это всё известно с такой точностью, в общем-то понятно: где-то ангел стоял (по представлениям христиан), почему бы не тут?

Сказать, что за эти 3-4 часа, что мы были в Вифлееме мы узнали город или страну, было бы самонадеянно.

На на мой, посторонний взгляд со сменой границы мало что меняется. Те же люди, так же одеты (если не брать ортодоксов), похожие низенькие здания, холмы, узкие улицы, туристы, терпимость к друг другу разных конфессий: к Базилике примыкает современный католический храм с красивейшими мозаиками и кабинками для исповеди.

Вот, этот святой отец говорит по-арабски и по-французски.

Остальные наши фотографии Дома Хлеба (так переводится «Вифлеем») есть у меня в альбомах на «Яндекс.Фотках».

Иерусалим, Йерушалаим, аль-Кудс — столица государства Израиль, в экскурсии по которой мы провели часть последнего отпуска. В основном мы видели историческую часть города, но проезжали и по современному Израилю. Например, мимо города на холме (не вспомню названия), где живут, в основном, иммигранты из бывшего СССР.

В целом, Израиль не произвёл на меня положительного впечатления. Самая проблемная таможня, огромная стена отделяющая Иерусалим от Вифлеема (и Израиль от Палестины), низкие дома, жить в этой стране я бы не хотел. С другой стороны, всё пропитано историей, каждая трещина имеет свою легенду и даже надписи на перилах могут быть процарапаны вандалом Николой (?) триста лет назад внутри храма Гроба Господня.

В Иерусалиме всё сильно перемешано, времена, культуры, правда, вымысел. Действительно ли на плите, которую нам показали лежало тело снятого с креста Иисуса или это произвольная плита, которую церковь выбрала символом, сейчас, думаю, никто не знает, да и велика ли важность?

Многоярусный город, пешеходные дороги идут по крышам домов нижнего яруса, небольшая церквушка может стоять на чьём-то доме, улицы очень запутанны, заблудиться проще простого. Иерусалим ещё и город кошек. Или нам так показалось, в исторической части кошек великое множество, в отличие от Шарм-эль-Шейха в Египте, там мы за всё время видели только одну кошку, в отеле.

Удивительно как в Иерусалиме соседствуют различные течения и религии, внутри храма Гроба Господня, вокруг одной святыми можно увидеть несколько подходов для представителей разных направлений. Своё время для проведения обрядов, своё оформление, своё объяснение исторических событий. На самой левой колонне храма Гроба Господня есть трещина, на фото ниже её можно с трудом разглядеть. Есть две версии её возникновения, обе сводятся к тому, что в неё когда-то сошёл Благодатный Огонь, но причина по которой это случилось разнится. Насколько я понял, никаких споров о том какая причина верная уже не ведётся, просто каждая церковь верит в свою.

Старый Иерусалим, это ярусы, лестницы, какие-то входы, ниши, сунувшись в которые можно оказаться в каком-то внутреннем дворике непонятного назначения…

…или в небольшой эфиопской церквушке, размером с однокомнатную квартиру в хрущёвке, а то и теснее.

Я не сфотографировал дома, но мы с удивлением обнаружили, что почти на каждом доме есть водосборник или ёмкость для воды и солнечная батарея (в комментариях говорят, что это солнечный водонагреватель). Не знаю по всему ли Израилю так, но выглядит разумно, если учитывать климат данной местности — много солнца, мало воды. Вместо этого, вот вам скучная фотография Геенны (долины Еннома) — реального места недалеко от Иерусалима, символа Судного дня.

Для такой непродолжительной экскурсии мы увидели довольно много (хотя и сделали мало снимков), но Иерусалим можно смотреть и слушать истории о нём годами, тут каждая мелочь имеет значение. Например, вот эта тумба с замком и цепью — Пуп Земли. Ну или точнее, маркер того места, где он находится. Хочется взять все фотографии, которые удалось сделать и рассказать о каждой. Пожалуй, удержусь от этого соблазна.

В общем, жить тут я бы не хотел, но приехать ещё — с удовольствием.

В отпуске мы побывали, помимо всего прочего, и на Мёртвом море — крайне солёном озере, на его берегу со стороны Израиля. Вопреки распространнёному мнению, это лишь третье по солёности озеро в мире, но тем не менее, гид сразу предупредил, что попадание в глаза опасно — жжёт очень сильно.

Содержание минеральных веществ достигает 33% (у рекордсмена всего на 1% выше), по вкусу это что-то очень горькое (мне в рот пару капель попало).

Купались мы меньше 15-ти минут (говорят больше и не рекомендуется), вода, по ощущениям, больше похожа на холодное подсолнечное масло, превосходно держит — можно задрать руки и ноги вверх, не утонешь. Лежать и читать газету — запросто. На берегу эту маслянистую воду приходится смывать.

Побережье Мёртвого моря это самая низкая точка суши на Земле: 420 метров ниже уровня моря.

Что удивило, Мёртвое море довольно протяжённо (мы ехали по его берегу приличное расстояние), но все отели и пляжи располагаются на весьма отдалённом (от точки, откуда мы ехали) пятачке. В других местах есть какие-то редкие неуютные оазисы с парочкой домов.

На побережье (кто бы сомневался) масса магазинов с косметикой Мёртвого моря, в Иордании эта косметика много дешевле. Знали бы, купили бы всё в Иордании. Забавно, как работники магазина убеждали, что нам нужно докупить косметики до \$100, чтобы нам вернули налог (налог возращается только начиная с определённой суммы). Видимо многие ведутся, мы же не могли взять в толк зачем нужно удваивать сумму покупки, чтобы нам вернули \$18.

Отель сети «C-Hotels» в Эйлате, в котором мы ночевали перед поездкой в Иорданию, дыра-дырой. Конечно, «Тез Тур» формально выполнил обязательства — это отель четыре звезды, но рядом с аэропотром (классно, да?) и в номерах, которых нас с группой заселил, гуляют ветра (а ночью довольно прохладно).

Ветра гуляют, потому что в щель балконной двери можно просунуть палец. Мы с женой утеплялись, как могли.

Я засунул под защёлку двери ключи, чтобы прижать дверь и завалил её кроватью (в номере стояла дополнительная). Спасибо девушке на ресепшне, что разрешила взять обогреватель.

Совершенно случайно обнаружилось, что у нас в отеле, в Египте есть бесплатный интернет. Причём интернет не нашего отеля, а какого-то соседнего. Увеличил мощность передачи у WiFi-адаптера в ноуте и задал пару публичных DNS (роутер мне их не выдал, может такая «защита») и теперь я в интернете.

Привет всем! Отдыхаем вот уже третий день, полёт нормальный, хотя и не без приключений: комнату нам не давали около трёх часов, видимо, ждали взятку, ну и, кроме того, мы совершили большую глупость: не поменяли деньги на доллары ещё в России, у меня из комментариев сложилось впечатление, что это спокойно можно сделать в Египте и что лучше менять не на доллары, а на местные фунты.

Так вот, будете в Шарм-эль-Шейхе, знайте, что в рубли вам на доллары поменяют, но не в банке, а частники, по курсу 40 рублей за доллар (для истории — это больше чем на 10 рублей выше текущего курса), египетские фунты в отеле всё же принимают (правда, курс 5,7 к доллару, вместо 5,5), но доллары и евро охотнее. Выручила VISA, я снял в первом же банкомате деньги в фунтах.

Впрочем, как мне сказали, в Хургаде всё иначе.

Завтра выезжаем на двухдневную экскурсию — поедем в Израиль и в Палестину, нужно будет найти банкомат с долларами.

Погода неплохая, если ветер не дует, то можно загорать. До моря метров 300—400, но идти туда не хочется — холодное (тут февраль самый холодный месяц), но на территории отеля (Shores Amphoras 5*) есть бассейн с подогревом, в нём купаться уже комфортно, сегодня там играли в водное поле с итальянцами (мы их выиграли).

Никакой дискриминации в пользу итальянцев, о которой я так много слышал, я не ощущаю: относятся лучше к тем, кто заказывает больше услуг, а так как все итальянцы приезжают сюда по программе AI soft («всё включено», но без алкоголя), а потом дополнительно тратят довольно немало на алкоголь, то к обладателям оранжевых браслетов отношение лучше. В мелочах, но лучше.